Задать вопрос
Вы можете задать любой вопрос на тему шин и дисков
и сотрудники нашего центра ответят в ближайшее время
и сотрудники нашего центра ответят в ближайшее время
При принятии решения о выборе дисков для своего автомобиля нужно понимать, что реальные характеристики диска (в том числе надежность и целостность геометрии) слишком сильно зависят от качества сплава и фармацевтической точности в выдержке технологии. Поэтому от дисков никому не известных производителей, даже если они кованые, лучше воздержаться. С практической точки зрения, а также с точки зрения безопасности гораздо надежнее купить заведомо качественные литые диски, чем ковку неизвестного качества.
Однако стоит помнить, что литые диски делаются, в первую очередь, для хороших дорог, а потому от литых дисков лучше воздержаться новичкам, не умеющим пока вовремя и правильно реагировать на ямы и выбоины, а также людям, предпочитающим агрессивную езду в условиях городских колдобин, выступающих трамвайных рельс и прочих «прелестей» дорожного покрытия в большинстве городов бывшего СНГ.
Для производства литых дисков используют сплавы на алюминиевой основе, именно поэтому в Европе такие диски называют алюминиевыми, либо (что бывает намного реже) – сплавы на магниевой основе. Характеристики готового диска, в том числе его надежность, устойчивость к ударам и прочность очень зависят от многих факторов, начиная от качества сплава, литейной формы, и заканчивая качеством конечной обработки и покраски. После отливки диски проходят процесс каления, в связи с чем приобретают некоторые дополнительные свойства, в частности это твердость и хрупкость. Именно так – литые диски – хрупкие, они не гнутся при сильном ударе – они трескаются и лопаются.
Основными отличиями литых дисков от стальных являются вес, цена, а также внешний вид. Литой диск, в среднем, на 30-40% легче стального, что существенно влияет на управляемость автомобиля и снижает нагрузку на подвеску. Кроме того, литые диски гораздо эстетичнее и красивее смотрятся на машине, что является основной мотивацией к их приобретению. Но, за все удовольствия нужно платить, поэтому, разумеется, стоимость литого диска может превысить стоимость его стального аналога в несколько раз.
Кованые диски делают из тех же сплавов, что и литые, но технология производства отличается: кованые диски производятся путем промышленной горячей штамповки, после чего, также как и литые, проходят процесс закалки и искусственного старения.
По технологии производства, такие диски несколько легче своих литых аналогов, но при этом они имеют гораздо более высокую прочность, меньшую хрупкость и в некоторых случаях они вполне ремонтопригодны. На сильные удары такие диски реагируют почти также, как стальная штамповка, т.е. они могут деформироваться, не разрушаясь при этом, только сама сила удара, необходимая для деформации, нужна гораздо большая, нежели для стального диска. Поэтому, "поймав" яму на скорости на кованых дисках настоятельно рекомендуется при первой же возможности заехать на СТО и проверить состояние подвески.
В целом, кованый диск можно считать оптимальным соединением эксплуатационных преимуществ литого и стального дисков, за исключением такого немаловажного потребительского свойства, как цена. Кованые диски в разы дороже литых, а поэтому позволить их себе могут лишь немногие автолюбители, кроме того, кованые диски предназначены, в основном для эксплуатации на автомобилях с усиленной подвеской.
Литые диски годятся для большинства автолюбителей и ситуаций. Преимущества их перед стальными очевидны: они не ржавеют, лучше моются и выглядят, им не нужны колпаки, которые постоянно теряются, а также, благодаря меньшему весу, такие диски улучшают управляемость и уменьшают нагрузку на подвеску.
Как отличить литой диск от кованного
В спецификациях от производителя кованые диски обозначаются словом FORGED , литые - CAST, но эти обозначения крайне редко наносятся на сам диск, кроме того, если речь идет о дешевой продукции из Китая или Турции, исключить нанесение, к примеру надписи FORGED на поверхность литого диска нельзя никак.
Следующий признак, по которому можно косвенно отличить кованый диск от литого - форма и вес. Кованые диски обязательно проходят специальную обработку на фрезерном и токарном оборудовании, поэтому, как правило имеют более ровные (точеные) формы. Однако, следует признать, что в последние годы эта разница становится все менее заметной. Кроме того, хороший кованый диск существенно (на 20-30%) легче своего литого аналога. Последняя характеристика (вес) касается только действительно дорогих и качественных дисков, ибо вес литых и кованых дисков, к примеру, российского производства, практически одинаков.
Последний признак, по которому Вы сможете косвенно оценить, какие шансы у предлагаемого диска оказаться кованым - цена. Качественные кованые диски намного дороже литых, если речь идет о дисках иностранного производства.
Однако стоит помнить, что литые диски делаются, в первую очередь, для хороших дорог, а потому от литых дисков лучше воздержаться новичкам, не умеющим пока вовремя и правильно реагировать на ямы и выбоины, а также людям, предпочитающим агрессивную езду в условиях городских колдобин, выступающих трамвайных рельс и прочих «прелестей» дорожного покрытия в большинстве городов бывшего СНГ.
Для производства литых дисков используют сплавы на алюминиевой основе, именно поэтому в Европе такие диски называют алюминиевыми, либо (что бывает намного реже) – сплавы на магниевой основе. Характеристики готового диска, в том числе его надежность, устойчивость к ударам и прочность очень зависят от многих факторов, начиная от качества сплава, литейной формы, и заканчивая качеством конечной обработки и покраски. После отливки диски проходят процесс каления, в связи с чем приобретают некоторые дополнительные свойства, в частности это твердость и хрупкость. Именно так – литые диски – хрупкие, они не гнутся при сильном ударе – они трескаются и лопаются.
Основными отличиями литых дисков от стальных являются вес, цена, а также внешний вид. Литой диск, в среднем, на 30-40% легче стального, что существенно влияет на управляемость автомобиля и снижает нагрузку на подвеску. Кроме того, литые диски гораздо эстетичнее и красивее смотрятся на машине, что является основной мотивацией к их приобретению. Но, за все удовольствия нужно платить, поэтому, разумеется, стоимость литого диска может превысить стоимость его стального аналога в несколько раз.
Кованые диски делают из тех же сплавов, что и литые, но технология производства отличается: кованые диски производятся путем промышленной горячей штамповки, после чего, также как и литые, проходят процесс закалки и искусственного старения.
По технологии производства, такие диски несколько легче своих литых аналогов, но при этом они имеют гораздо более высокую прочность, меньшую хрупкость и в некоторых случаях они вполне ремонтопригодны. На сильные удары такие диски реагируют почти также, как стальная штамповка, т.е. они могут деформироваться, не разрушаясь при этом, только сама сила удара, необходимая для деформации, нужна гораздо большая, нежели для стального диска. Поэтому, "поймав" яму на скорости на кованых дисках настоятельно рекомендуется при первой же возможности заехать на СТО и проверить состояние подвески.
В целом, кованый диск можно считать оптимальным соединением эксплуатационных преимуществ литого и стального дисков, за исключением такого немаловажного потребительского свойства, как цена. Кованые диски в разы дороже литых, а поэтому позволить их себе могут лишь немногие автолюбители, кроме того, кованые диски предназначены, в основном для эксплуатации на автомобилях с усиленной подвеской.
Литые диски годятся для большинства автолюбителей и ситуаций. Преимущества их перед стальными очевидны: они не ржавеют, лучше моются и выглядят, им не нужны колпаки, которые постоянно теряются, а также, благодаря меньшему весу, такие диски улучшают управляемость и уменьшают нагрузку на подвеску.
Как отличить литой диск от кованного
В спецификациях от производителя кованые диски обозначаются словом FORGED , литые - CAST, но эти обозначения крайне редко наносятся на сам диск, кроме того, если речь идет о дешевой продукции из Китая или Турции, исключить нанесение, к примеру надписи FORGED на поверхность литого диска нельзя никак.
Следующий признак, по которому можно косвенно отличить кованый диск от литого - форма и вес. Кованые диски обязательно проходят специальную обработку на фрезерном и токарном оборудовании, поэтому, как правило имеют более ровные (точеные) формы. Однако, следует признать, что в последние годы эта разница становится все менее заметной. Кроме того, хороший кованый диск существенно (на 20-30%) легче своего литого аналога. Последняя характеристика (вес) касается только действительно дорогих и качественных дисков, ибо вес литых и кованых дисков, к примеру, российского производства, практически одинаков.
Последний признак, по которому Вы сможете косвенно оценить, какие шансы у предлагаемого диска оказаться кованым - цена. Качественные кованые диски намного дороже литых, если речь идет о дисках иностранного производства.
Разумеется, нужно прислушаться к рекомендациям производителя автомобиля — таблица значений давления в шинах в зависимости от типоразмера и фактической загрузки автомобиля обычно наклеена на люке бензобака или на боковой стойке в проеме дверцы водителя.
Однако, если у Вас иномарка, Вы должны понимать, что требования к давлению шин рассчитаны на эксплуатацию автомобиля на дорогах с некими средними показателями. Причем показатели эти, скажем в Европе или США, существенно отличаются от постсоветских стран. Дороги у нас объективно хуже. В первую очередь речь идет о ровности дорожного покрытия. И особенно это актуально именно зимой, когда на плохо очищаемых дорогах остаются островки намерзшего льда и грязевой каши.
Сразу следует сказать, что больше, чем на 15% «опускать» давление в шинах решительно бессмысленно и опасно – это уже не принесет никаких дополнительных преимуществ, а безопасность существенно пострадает, поэтому рассмотрим, какие плюсы и минусы от занижения давления в колесах именно в пределах 5-15% (от нормы, указанной автопроизводителем).
При снижении давления в шинах происходит примерно следующее:
1. Увеличивается пятно контакта шины с дорожным покрытием, причем увеличивается оно за счет той площади шины, которая вообще не предназначена для контакта с дорогой. Но это в том случае, если давление существенно ниже нормы. Если же спустить давление всего на 10-15% и протектор не сильно изношен – просто изменится распределение нагрузки на протектор, и он будет изнашиваться не равномерно, т.е. быстрее износ протектора будет происходить по краям. Внедорожная проходимость шины при этом увеличивается за счет снижения удельного веса автомобиля, который приходится на единицу площади пятна. Еще одно последствие, связанное с увеличением площади пятна контакта – увеличение расхода топлива.
2. Колесо становится «мягче». За счет меньшего давления снижается упругость и шина в большей степени «поглощает» неровности дороги, передавая гораздо меньшие нагрузки на ключевые узлы подвески – рычаги, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и опорные подшипники амортизаторов. При этом сама поездка по ухабам становится в разы комфортнее, а тормозной путь на неровном дорожном покрытии уменьшается. Есть и негативное последствие – страдает управляемость и устойчивость на дороге.
По некоторым данным, превышение указанного автопроизводителем давления в шинах может обеспечить существенную экономию топлива. На самом деле, топливо действительно экономится, но в крайне малых количествах, которые не составят даже 5%. Вместе с тем, перекачанная шина сделает Вашу машину намного более жесткой, менее управляемой и увеличит тормозной путь. Все это – за счет уменьшения пятна контакта шины с дорогой, увеличения упругости и искажением распределения нагрузок на протектор. Кроме того, перекачанная шина будет изнашиваться неравномерно и намного быстрее. Поэтому, смысла в перекачивании шин решительно никакого нет – то, что Вы сэкономите на топливе – потом сторицей придется вернуть в автомагазин и СТО при преждевременном ремонте ходовой части, а также преждевременной замене шин.
Сразу следует сказать, что больше, чем на 15% «опускать» давление в шинах решительно бессмысленно и опасно – это уже не принесет никаких дополнительных преимуществ, а безопасность существенно пострадает, поэтому рассмотрим, какие плюсы и минусы от занижения давления в колесах именно в пределах 5-15% (от нормы, указанной автопроизводителем).
При снижении давления в шинах происходит примерно следующее:
1. Увеличивается пятно контакта шины с дорожным покрытием, причем увеличивается оно за счет той площади шины, которая вообще не предназначена для контакта с дорогой. Но это в том случае, если давление существенно ниже нормы. Если же спустить давление всего на 10-15% и протектор не сильно изношен – просто изменится распределение нагрузки на протектор, и он будет изнашиваться не равномерно, т.е. быстрее износ протектора будет происходить по краям. Внедорожная проходимость шины при этом увеличивается за счет снижения удельного веса автомобиля, который приходится на единицу площади пятна. Еще одно последствие, связанное с увеличением площади пятна контакта – увеличение расхода топлива.
2. Колесо становится «мягче». За счет меньшего давления снижается упругость и шина в большей степени «поглощает» неровности дороги, передавая гораздо меньшие нагрузки на ключевые узлы подвески – рычаги, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и опорные подшипники амортизаторов. При этом сама поездка по ухабам становится в разы комфортнее, а тормозной путь на неровном дорожном покрытии уменьшается. Есть и негативное последствие – страдает управляемость и устойчивость на дороге.
По некоторым данным, превышение указанного автопроизводителем давления в шинах может обеспечить существенную экономию топлива. На самом деле, топливо действительно экономится, но в крайне малых количествах, которые не составят даже 5%. Вместе с тем, перекачанная шина сделает Вашу машину намного более жесткой, менее управляемой и увеличит тормозной путь. Все это – за счет уменьшения пятна контакта шины с дорогой, увеличения упругости и искажением распределения нагрузок на протектор. Кроме того, перекачанная шина будет изнашиваться неравномерно и намного быстрее. Поэтому, смысла в перекачивании шин решительно никакого нет – то, что Вы сэкономите на топливе – потом сторицей придется вернуть в автомагазин и СТО при преждевременном ремонте ходовой части, а также преждевременной замене шин.
Поверхности протектора новой шины абсолютно гладкие, а не пористые, как структура резины, а так же содержат остатки заводской смазки. Совершенно естественно, что до тех пор, пока шины не «притрутся» к дороге и с протектора не сотрется смазка – их основные свойства будут сильно занижены, особенно это актуально для зимних шин и на мокром и/или скользком дорожном покрытии. Именно поэтому производители шин настоятельно рекомендуют проявлять крайнюю осторожность на дороге в первые 500-700 км пути на новых шинах.
Аналогична ситуация и с шипованными шинами. Шипованные шины гораздо хуже ведут себя на асфальте (особенно мокром), чем аналогичные шины без шипов, а с учетом гладких поверхностей протектора и остатков заводской смазки на нем, необходимость в спокойной «обкатке» существенно возрастает.
Кроме этого, чаще всего новые зимние шины покупают перед началом зимнего сезона, и в первый раз их устанавливают на автомобиль сразу после летней резины. А учитывая тот факт, что в большинстве своем зимние шины требуют более осторожного вождения и не предназначены для высоких скоростей – к зимним шинам нужно в любом случае привыкать (даже если они не новые). Поэтому, и с этой точки зрения повышенная осторожность в этот период (первые 500-700 км) необходима и обязательна.
Аналогична ситуация и с шипованными шинами. Шипованные шины гораздо хуже ведут себя на асфальте (особенно мокром), чем аналогичные шины без шипов, а с учетом гладких поверхностей протектора и остатков заводской смазки на нем, необходимость в спокойной «обкатке» существенно возрастает.
Кроме этого, чаще всего новые зимние шины покупают перед началом зимнего сезона, и в первый раз их устанавливают на автомобиль сразу после летней резины. А учитывая тот факт, что в большинстве своем зимние шины требуют более осторожного вождения и не предназначены для высоких скоростей – к зимним шинам нужно в любом случае привыкать (даже если они не новые). Поэтому, и с этой точки зрения повышенная осторожность в этот период (первые 500-700 км) необходима и обязательна.
От ширины покрышки зависит на самом деле всего один параметр – площадь пятна контакта шины с дорожным покрытием. Как минимум, это означает, что в более узкой шине, на один квадратный сантиметр пятна контакта будет приходиться больший вес автомобиля. Другими словами, колесо будет «придавлено» к дороге с большим усилием на единицу площади.
Если дорога сухая, разница между узкой и широкой шиной, скорее всего, будет минимальной, причем в пользу широкой покрышки. Ведь площадь пятна контакта у нее больше, а сила, действующая на единицу площади пятна контакта не так критична, главным образом в силу крайне высоких коэффициентов трения резины и асфальта.
Если же дорога мокрая или покрыта льдом или снегом, силы, действующие на выталкивание клином будут действовать на меньшую площадь и встретят большее сопротивление в виде массы, приходящейся на единицу площади. Таким образом, если между асфальтом и покрышкой есть что-либо еще – узкая шина будет работать заметно лучше.
В условиях бездорожья (нестабильном рельеф, рыхлое или вязкое покрытие) перед каждым колесом в рыхлом покрытии образуется клин, который работает на выталкивание, если пятно контакта при этом увеличено, а нагрузка на единицу площади уменьшена – сила этого выталкивания увеличивается. С учетом качества работы отечественных коммунальных служб, бездорожьем зимой частенько становятся дворы, стоянки и даже городские улицы. В этих условиях широкая шина даст Вам небольшое преимущество. Но это же преимущество Вы можете также получить, просто приспустив узкую покрышку в случае, если возникает проблема с выездом из двора или гаража. Более узкая же покрышка обеспечит постоянные повышенную устойчивость и меньший тормозной путь на скользком твердом покрытии.
Что касается высоты протектора, указанная на боковине покрышки высота, показывает высоту шины, как процент от ее ширины, поэтому, при одинаковом значении высоты покрышки широкая шина конечно будет выше и увеличит общий диаметр колеса. Соответственно, теоретически Вы могли бы получить повышение комфорта и уменьшение нагрузки на подвеску, но на самом деле это не совсем так.
Увеличение общего диаметра колеса не всегда возможно физически а так же, искажает показания спидометра и увеличивает нагрузку на трансмиссию, ну и в дополнение ведет к смещению рулевой оси. Именно по этим трем причинам, такая «модернизация» колес, в большинстве случаев, не рекомендуется автопроизводителями для большинства моделей.
Поэтому, для того, чтобы общий диаметр колеса не менялся при изменении ширины шин, необходимо для более широкой шины выбирать меньшую высоту. Например, если штатная резина на Вашем авто 195/65/15, то при ширине 205 мм, допустимая высота уже не 65 а 60, т.е. более широкая корректная замена для штатной шины в данном случае должна иметь типоразмер 205/60/15.
Если дорога сухая, разница между узкой и широкой шиной, скорее всего, будет минимальной, причем в пользу широкой покрышки. Ведь площадь пятна контакта у нее больше, а сила, действующая на единицу площади пятна контакта не так критична, главным образом в силу крайне высоких коэффициентов трения резины и асфальта.
Если же дорога мокрая или покрыта льдом или снегом, силы, действующие на выталкивание клином будут действовать на меньшую площадь и встретят большее сопротивление в виде массы, приходящейся на единицу площади. Таким образом, если между асфальтом и покрышкой есть что-либо еще – узкая шина будет работать заметно лучше.
В условиях бездорожья (нестабильном рельеф, рыхлое или вязкое покрытие) перед каждым колесом в рыхлом покрытии образуется клин, который работает на выталкивание, если пятно контакта при этом увеличено, а нагрузка на единицу площади уменьшена – сила этого выталкивания увеличивается. С учетом качества работы отечественных коммунальных служб, бездорожьем зимой частенько становятся дворы, стоянки и даже городские улицы. В этих условиях широкая шина даст Вам небольшое преимущество. Но это же преимущество Вы можете также получить, просто приспустив узкую покрышку в случае, если возникает проблема с выездом из двора или гаража. Более узкая же покрышка обеспечит постоянные повышенную устойчивость и меньший тормозной путь на скользком твердом покрытии.
Что касается высоты протектора, указанная на боковине покрышки высота, показывает высоту шины, как процент от ее ширины, поэтому, при одинаковом значении высоты покрышки широкая шина конечно будет выше и увеличит общий диаметр колеса. Соответственно, теоретически Вы могли бы получить повышение комфорта и уменьшение нагрузки на подвеску, но на самом деле это не совсем так.
Увеличение общего диаметра колеса не всегда возможно физически а так же, искажает показания спидометра и увеличивает нагрузку на трансмиссию, ну и в дополнение ведет к смещению рулевой оси. Именно по этим трем причинам, такая «модернизация» колес, в большинстве случаев, не рекомендуется автопроизводителями для большинства моделей.
Поэтому, для того, чтобы общий диаметр колеса не менялся при изменении ширины шин, необходимо для более широкой шины выбирать меньшую высоту. Например, если штатная резина на Вашем авто 195/65/15, то при ширине 205 мм, допустимая высота уже не 65 а 60, т.е. более широкая корректная замена для штатной шины в данном случае должна иметь типоразмер 205/60/15.
Всесезонными считаются шины, которые предназначены для эксплуатации при температурах, близких к нулю с обеих сторон.
Всесезонные шины, как по химическому составу, так и по рисунку протектора, абсолютно не годятся для жары и сильных морозов, а их поведение при наличии на дороге снега и грязевой каши всего навсего несколько улучшено, по сравнению с классическими летними шинами. Кроме того, эти покрышки, как правило, предназначены для городских улиц, которые регулярно чистят. Так что, если коммунальные службы Вашего города работают хорошо и есть лишние деньги и время – можете ставить такую резину на несколько недель поздней осенью и ранней весной. Все, ни в какое другое время такая резина не годится, во всяком случае в большинстве регионов бывшего СНГ.
Всесезонные шины, как по химическому составу, так и по рисунку протектора, абсолютно не годятся для жары и сильных морозов, а их поведение при наличии на дороге снега и грязевой каши всего навсего несколько улучшено, по сравнению с классическими летними шинами. Кроме того, эти покрышки, как правило, предназначены для городских улиц, которые регулярно чистят. Так что, если коммунальные службы Вашего города работают хорошо и есть лишние деньги и время – можете ставить такую резину на несколько недель поздней осенью и ранней весной. Все, ни в какое другое время такая резина не годится, во всяком случае в большинстве регионов бывшего СНГ.
Хранить колеса лучше в сборе, накачанными до обычного давления. Так на внутреннюю поверхность шин не попадает конденсат и пыль. Кроме того – это намного удобнее как в замене шин во время смены сезона, так и в плане самого хранения. Но не все автолюбители могут себе позволить приобретение второго комплекта дисков, поэтому шины можно хранить и отдельно.
Перед сезонным снятием шин, каждую обязательно нужно пометить, где именно она стояла и куда была направлена. Если протектор направленный и шины будут храниться на дисках – просто пометьте переднюю и заднюю ось. Для этого идеально походят колпачки разного цвета на золотнике. Колпачки Вы без проблем продаются в любом шиномонтаже за копейки.
Сразу после снятия шин, их обязательно нужно тщательно вымыть и высушить, удалив камни и другие предметы, застрявшие в структуре протектора. После этого можно обработать специальной химией для консервации шин. Не путать со средствами для восстановления цвета шин – они содержат растворитель и для консервации не годятся. Не следует легкомысленно относиться к этой рекомендации: грязь, оставшаяся с дороги на Ваших колесах, существенно ускорит процесс старения резины.
Нужны ли полиэтиленовые мешки для хранения – решайте сами, в зависимости от условий, в которых шины будут храниться. Единственный момент – если шины хранятся на штампованных металлических дисках, мешки не нужно закрывать герметично, иначе накапливающийся конденсат ускорит коррозию дисков.
Если Вы храните шины без дисков стопкой, создается разное давление на их боковые стенки (самое большое – на нижнюю шину). Именно две нижних шины потом, возможно, будет сложно сбортировать и накачать на диске, если его посадочная ширина несколько больше минимальной рекомендованной для ширины Ваших шин.
Если Вы храните шины без дисков в подвешенном состоянии, постарайтесь сделать так, чтобы кромки боковых поверхностей не лежали на тонком пруте, ибо под действием массы шины в этом месте кромка шины может деформироваться, что опять таки может привести к проблемам с монтажом и накачиванием шин. Потому в этом случае обмотайте крюк, на котором висит шина чем-то мягким, например ненужной чистой ветошью.
Главными деструктивными факторами для резины являются: прямые солнечные лучи, высокая температура и вода. Поэтому хранить шины нужно в темном, сухом помещении, температура воздуха в котором не поднимается выше 20-25 градусов по Цельсию. Очень важно также, чтобы в этом помещении не было резких перепадов температуры, которые приводят к образованию конденсата, и чтобы там не было много пыли и грязи, которые также не способствуют шинному долгожительству. Если резина пересыхает из-за воздействия высоких температур, на ней появляются микротрещины, которые существенно ослабляют общую прочность, что может привести к разрыву шины во время движения. Самое неприятное то, что далеко не всегда эти трещины можно увидеть глазами, поэтому Вы можете даже не знать о том, что Ваши колеса уже не так надежны, как когда были новыми.
Оптимальными для хранения шин являются: сухой и чистый подвал, кирпичный гараж, кладовка в квартире, либо специализированный склад для хранения шин, которые сейчас приобретают все большую популярность и открываются все в больших количествах. Металлический гараж может подойти разве что зимой, если он не стоит в тени деревьев, и только при условии, что колеса в сборе будут подвешены на стене. Балкон (особенно незастекленный) далеко не лучшее место для хранения шин, ни зимой, ни летом.
Перед сезонным снятием шин, каждую обязательно нужно пометить, где именно она стояла и куда была направлена. Если протектор направленный и шины будут храниться на дисках – просто пометьте переднюю и заднюю ось. Для этого идеально походят колпачки разного цвета на золотнике. Колпачки Вы без проблем продаются в любом шиномонтаже за копейки.
Сразу после снятия шин, их обязательно нужно тщательно вымыть и высушить, удалив камни и другие предметы, застрявшие в структуре протектора. После этого можно обработать специальной химией для консервации шин. Не путать со средствами для восстановления цвета шин – они содержат растворитель и для консервации не годятся. Не следует легкомысленно относиться к этой рекомендации: грязь, оставшаяся с дороги на Ваших колесах, существенно ускорит процесс старения резины.
Нужны ли полиэтиленовые мешки для хранения – решайте сами, в зависимости от условий, в которых шины будут храниться. Единственный момент – если шины хранятся на штампованных металлических дисках, мешки не нужно закрывать герметично, иначе накапливающийся конденсат ускорит коррозию дисков.
Если Вы храните шины без дисков стопкой, создается разное давление на их боковые стенки (самое большое – на нижнюю шину). Именно две нижних шины потом, возможно, будет сложно сбортировать и накачать на диске, если его посадочная ширина несколько больше минимальной рекомендованной для ширины Ваших шин.
Если Вы храните шины без дисков в подвешенном состоянии, постарайтесь сделать так, чтобы кромки боковых поверхностей не лежали на тонком пруте, ибо под действием массы шины в этом месте кромка шины может деформироваться, что опять таки может привести к проблемам с монтажом и накачиванием шин. Потому в этом случае обмотайте крюк, на котором висит шина чем-то мягким, например ненужной чистой ветошью.
Главными деструктивными факторами для резины являются: прямые солнечные лучи, высокая температура и вода. Поэтому хранить шины нужно в темном, сухом помещении, температура воздуха в котором не поднимается выше 20-25 градусов по Цельсию. Очень важно также, чтобы в этом помещении не было резких перепадов температуры, которые приводят к образованию конденсата, и чтобы там не было много пыли и грязи, которые также не способствуют шинному долгожительству. Если резина пересыхает из-за воздействия высоких температур, на ней появляются микротрещины, которые существенно ослабляют общую прочность, что может привести к разрыву шины во время движения. Самое неприятное то, что далеко не всегда эти трещины можно увидеть глазами, поэтому Вы можете даже не знать о том, что Ваши колеса уже не так надежны, как когда были новыми.
Оптимальными для хранения шин являются: сухой и чистый подвал, кирпичный гараж, кладовка в квартире, либо специализированный склад для хранения шин, которые сейчас приобретают все большую популярность и открываются все в больших количествах. Металлический гараж может подойти разве что зимой, если он не стоит в тени деревьев, и только при условии, что колеса в сборе будут подвешены на стене. Балкон (особенно незастекленный) далеко не лучшее место для хранения шин, ни зимой, ни летом.
Согласно «ГОСТ 4754-97 Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости» официальный срок хранения шин перед использованием - составляет 5 лет с даты изготовления.
Это значит, что даже по истечению пяти лет хранения (при условии правильного хранения) автомобильные шины соответствуют всех техническим характеристикам, заявленным производителем.
Что касается правила хранения автошин, специально оборудованные места хранения, препятствуют:
Это значит, что даже по истечению пяти лет хранения (при условии правильного хранения) автомобильные шины соответствуют всех техническим характеристикам, заявленным производителем.
Что касается правила хранения автошин, специально оборудованные места хранения, препятствуют:
- воздействию кислорода, озона, света, тепла, органических растворителей, минеральных масел, смазочных материалов, топлива, кислоты, щелочи на шины;
- соприкосновению с медными или корродирующими веществами;
- продолжительной односторонней нагрузке, перегибам, нагромождению изделий друг на друга, опоры изделий на резко выступающие неровности поверхности.
Согласно предписанию Департамента транспорта США (DOT – Department Of Transportation – эта организация, в том числе, сертифицирует шины для продажи на рынке США), дата производства шин наносится на боковую поверхность покрышки обязательно, причем в четко обозначенной форме. С 2000-го года – это четырехзначное число в овале, первые две цифры которого означают порядковый номер недели года, а последние две цифры – год производства. Т.е., например, кодировка 3706 (как на картинке выше) на боковине шины означает, что шина сделана на 37-й неделе 2006 года. Данное правило касается всех шин всех производителей, которые ориентируют свою продукцию в том числе и на рынок США (сертификация DOT для американского рынка обязательна). По факту все ведущие производители шин следуют этому правилу, независимо от географии распространения шин.
До 2000 года дату производства на шинах обозначали трехзначным кодом (первые две цифры – номер недели, последняя – код года).
Дата производства шины один из важных параметром, особенно при покупке шин б/у. Нередко бывают случаи, когда не проданные шины с прошлых сезонов скупаются оптом по-дешевке в европейских шинных центрах, после чего завозятся на отечественный рынок и продаются, как новые. Бывает, что и отечественные шинные центры не стесняясь достают со складов не проданные в прошлом году товары и продают их, как «новую коллекцию».
Главная проблема таких шин условия хранения и перевозки на протяжении всего периода с даты выпуска. Обычно производители дают гарантии на сохранение эксплуатационных свойств шины на 5 лет. По истечении этого срока, даже с соблюдением всех требований хранения, гарантии уже ни кто дать не может. По этому стоит хорошо подумать, стоит ли покупать резину, изготовленную год-два, а то и три назад – она точно не прослужит столько же, как новая, а в случае, если условия хранения были существенно нарушены – не исключено, что через короткое время Вы вынуждены будете снова купить новые шины.
До 2000 года дату производства на шинах обозначали трехзначным кодом (первые две цифры – номер недели, последняя – код года).
Дата производства шины один из важных параметром, особенно при покупке шин б/у. Нередко бывают случаи, когда не проданные шины с прошлых сезонов скупаются оптом по-дешевке в европейских шинных центрах, после чего завозятся на отечественный рынок и продаются, как новые. Бывает, что и отечественные шинные центры не стесняясь достают со складов не проданные в прошлом году товары и продают их, как «новую коллекцию».
Главная проблема таких шин условия хранения и перевозки на протяжении всего периода с даты выпуска. Обычно производители дают гарантии на сохранение эксплуатационных свойств шины на 5 лет. По истечении этого срока, даже с соблюдением всех требований хранения, гарантии уже ни кто дать не может. По этому стоит хорошо подумать, стоит ли покупать резину, изготовленную год-два, а то и три назад – она точно не прослужит столько же, как новая, а в случае, если условия хранения были существенно нарушены – не исключено, что через короткое время Вы вынуждены будете снова купить новые шины.
На разных дорожных покрытиях шины выполняют несколько разные функции. К примеру, для передвижения по укатанному и не очень снегу важно, чтобы колеса максимально «вгрызались» в снег, не допуская ненужных пробуксовок и обеспечивая максимальную эффективность торможения. При езде по дороге, на которой образовалась «каша» из снега и химии, которой коммунальные службы посыпают улицы и трассы гораздо более важны параметры, аналогичные летнему аквапланированию, т.е. отвод слякоти и снега и, соответственно, устойчивость к заносам. Ну а для комфортного передвижения по сухому, но промерзшему асфальту наиболее важным фактором является максимальное сцепление с дорожным покрытием.
Если Вы живете в мегаполисе и зимой выезжаете на бездорожье крайне редко, то скорее всего вам нужно выбирать из проверенных зимних шин с классическим протектором либо ассиметричным рисунком протектора . Такие шины обеспечат минимально необходимый уровень безопасности и проходимости, но при этом сохранят «летний» комфорт и прослужат достаточно долго (3-4 сезона). Если Ваши зимние дороги – это в большинстве случаев неубранный снег и лед – Вам однозначно нужен скандинавский протектор и/или шипы.
Скандинавский тип протектора состоит из отдельно стоящих элементов, часто напоминающих форму ромбиков, кубиков, снежинок, высота которых достигает 9-10 мм., и между которыми при этом достаточно большие зазоры (как продольные, так и поперечные) – это резина для сугробов и снежной «целины». Такая покрышка покажет чудеса проходимости, но на сухом асфальте будет шуметь, добавит расход топлива и снизит эффективность торможения. Если при этом резина направленная (о чем свидетельствует V-образное расположение элементов рисунка и большая стрелка на боковой поверхности покрышки с надписью rotation), то она при этом несколько увереннее будет вести себя в снежно-грязевой «каше». В любом случае, такая резина однозначно не подходит для безопасной езды на высоких скоростях, не зависимо от того, какой индекс скорости ей присвоен.
Скоростная зимняя резина, или «Европейская зима». У такой резины, как правило, высокий индекс скорости и ярко выраженный «спортивный» рисунок протектора. Эта резина бывает только направленной. Такие покрышки предназначены исключительно для сухих чищенных трасс и глубокая слякоть, ледяная корка или снег могут стать для них существенным препятствием. При этом, как правило, параметры аквапланирования у такой резины достаточно высоки, так что попадание на высокой скорости в «кашу» скорее всего обойдется без последствий. Езда по сухой трассе на такой резине доставит одно удовольствие – в салоне такую резину вы не услышите, а устойчивость в поворотах и тормозной путь будут максимально близки к хорошей летней резине. К величайшему сожалению, абсолютное большинство наших дорог и трасс СНГ пока еще не готовы к полному переходу автолюбителей на европейскую зимнюю резину.
Классический зимний протектор. Это поперечные зазоры средние, широкие продольные канавки, высота элементов рисунка классическая – 7-8 мм. Такая резина может быть как направленной, так и нет. По эксплуатационным характеристикам тут также будет все по-среднему, как и во всем универсальном. Если вы предпочитаете спокойное и безопасное передвижение в зимний период, преимущественно по асфальту, то это резина для вас. Цена резины с классическим зимним протектором значительнее ниже, чем у шин с альтернативными рисунками протектора, а срок службы более длительный.
Асимметричный протектор cравнительно свежее изобретение, смысл которого заключается в том, что рисунок протектора продольно делится на две части. Одна, как правило, внешняя, имеет классический вид и должен обеспечивать хорошее сцепление с асфальтом. Другая часть, как правило, внутренняя, должна обеспечить внедорожную функцию, т.е. сцепление на снегу и в слякоти. Трудно однозначно сказать что-то про эффективность такой конструкции. Тут, вероятно, нужно понимать, что функции то реализованы, но полезная площадь этих частей уменьшена в два раза, потому для каждой функции уменьшится и эффективность. Асимметричная зимняя покрышка является хорошей альтернативой классической зимней резине. Однако цена значительно дороже классики.
Если Вы живете в мегаполисе и зимой выезжаете на бездорожье крайне редко, то скорее всего вам нужно выбирать из проверенных зимних шин с классическим протектором либо ассиметричным рисунком протектора . Такие шины обеспечат минимально необходимый уровень безопасности и проходимости, но при этом сохранят «летний» комфорт и прослужат достаточно долго (3-4 сезона). Если Ваши зимние дороги – это в большинстве случаев неубранный снег и лед – Вам однозначно нужен скандинавский протектор и/или шипы.
Скандинавский тип протектора состоит из отдельно стоящих элементов, часто напоминающих форму ромбиков, кубиков, снежинок, высота которых достигает 9-10 мм., и между которыми при этом достаточно большие зазоры (как продольные, так и поперечные) – это резина для сугробов и снежной «целины». Такая покрышка покажет чудеса проходимости, но на сухом асфальте будет шуметь, добавит расход топлива и снизит эффективность торможения. Если при этом резина направленная (о чем свидетельствует V-образное расположение элементов рисунка и большая стрелка на боковой поверхности покрышки с надписью rotation), то она при этом несколько увереннее будет вести себя в снежно-грязевой «каше». В любом случае, такая резина однозначно не подходит для безопасной езды на высоких скоростях, не зависимо от того, какой индекс скорости ей присвоен.
Скоростная зимняя резина, или «Европейская зима». У такой резины, как правило, высокий индекс скорости и ярко выраженный «спортивный» рисунок протектора. Эта резина бывает только направленной. Такие покрышки предназначены исключительно для сухих чищенных трасс и глубокая слякоть, ледяная корка или снег могут стать для них существенным препятствием. При этом, как правило, параметры аквапланирования у такой резины достаточно высоки, так что попадание на высокой скорости в «кашу» скорее всего обойдется без последствий. Езда по сухой трассе на такой резине доставит одно удовольствие – в салоне такую резину вы не услышите, а устойчивость в поворотах и тормозной путь будут максимально близки к хорошей летней резине. К величайшему сожалению, абсолютное большинство наших дорог и трасс СНГ пока еще не готовы к полному переходу автолюбителей на европейскую зимнюю резину.
Классический зимний протектор. Это поперечные зазоры средние, широкие продольные канавки, высота элементов рисунка классическая – 7-8 мм. Такая резина может быть как направленной, так и нет. По эксплуатационным характеристикам тут также будет все по-среднему, как и во всем универсальном. Если вы предпочитаете спокойное и безопасное передвижение в зимний период, преимущественно по асфальту, то это резина для вас. Цена резины с классическим зимним протектором значительнее ниже, чем у шин с альтернативными рисунками протектора, а срок службы более длительный.
Асимметричный протектор cравнительно свежее изобретение, смысл которого заключается в том, что рисунок протектора продольно делится на две части. Одна, как правило, внешняя, имеет классический вид и должен обеспечивать хорошее сцепление с асфальтом. Другая часть, как правило, внутренняя, должна обеспечить внедорожную функцию, т.е. сцепление на снегу и в слякоти. Трудно однозначно сказать что-то про эффективность такой конструкции. Тут, вероятно, нужно понимать, что функции то реализованы, но полезная площадь этих частей уменьшена в два раза, потому для каждой функции уменьшится и эффективность. Асимметричная зимняя покрышка является хорошей альтернативой классической зимней резине. Однако цена значительно дороже классики.
Аквапланирование – это полная потеря контакта шины с дорожным покрытием вследствие образовавшегося между дорогой и колесом водяного клина. Результатом аквапланирования является полная или частичная кратковременная потеря управляемости автомобиля. Очевидно, что явление это возможно только на дороге, на которой присутствует вода (например, в сильный дождь), ну а последствия его напрямую зависят от текущей скорости, конкретной ситуации на дороге, а также от способности водителя сохранять хладнокровие в экстремальной ситуации.
По сути своей, аквапланирование – явление очень временное и может длиться доли секунды, но к сожалению, этого времени иногда оказывается достаточно для крупных неприятностей на дороге. Исходя из законов физики, момент, в который наступит полная потеря контакта шины с дорогой, напрямую зависит от массы автомобиля, приходящейся на колесо, скорости движения и толщины водяной пленки на дороге. Причем основным фактором является именно скорость! Именно от скорости зависит сила, выталкивающая автомобиль на поверхность воды.
Чтобы избежать аквапланирования стоит соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и снижать скорость езды во время дождя и на мокрой дороге. Даже не смотря на дорогую и эффективную резину осторожность на дороге – главное.
Если Вы почувствовали, что машина «уплывает» и Вы уже не контролируете траекторию ее движения, ни в коем случае не делайте никаких резких движений, ни руками (руль), ни ногами (педали). Просто отпустите педаль газа и очень скоро управляемость хотя-бы частично восстановится, после чего Вы сможете осторожно продолжить движение в зависимости от ситуации. Ни в коем случае в таком случае нельзя резко нажимать на газ, тормоз или изменять положение руля – неконтролируемый занос практически гарантирован.
Если же вы решили дополнительно защититься от аквапланирования на дороге с помощью подходящих шин, стоит помнить следующее:
1. Ни одна шина не гарантирует, что аквапланирования точно никогда не случится. Любая шина должна отводить и отводит воду с пятна контакта шины с дорожным покрытием, просто одна шина это делает лучше, другая – хуже. Поэтому для любой шины существует критический баланс толщины водяной пленки на дороге, массы автомобиля и скорости, при котором она (шина) в любом случае потеряет контакт с дорогой.
2. Разница в моменте наступления аквапланирования у классической и дождевой шин (примерно одного качества) – это просто какие-то километры в час, скорее всего даже не их десятки, поэтому покупка дождевой резины никак не должна отразиться на Вашем поведении.
3. Сама форма рисунка протектора дождевой резины предполагает, что при прочих равных дождевая шина будет более шумной, чем классическая, кроме того, изнашивается направленный протектор шины несколько быстрее классического.
В целом, хорошая дождевая резина однозначно лучше ведет себя при попадании в водяной слой на высокой скорости, но наличие таких шин можно условно сравнить с наличием подушек безопасности в автомобиле – хорошо, когда они есть, но дай Бог, чтобы они никогда не пригодились.
По сути своей, аквапланирование – явление очень временное и может длиться доли секунды, но к сожалению, этого времени иногда оказывается достаточно для крупных неприятностей на дороге. Исходя из законов физики, момент, в который наступит полная потеря контакта шины с дорогой, напрямую зависит от массы автомобиля, приходящейся на колесо, скорости движения и толщины водяной пленки на дороге. Причем основным фактором является именно скорость! Именно от скорости зависит сила, выталкивающая автомобиль на поверхность воды.
Чтобы избежать аквапланирования стоит соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и снижать скорость езды во время дождя и на мокрой дороге. Даже не смотря на дорогую и эффективную резину осторожность на дороге – главное.
Если Вы почувствовали, что машина «уплывает» и Вы уже не контролируете траекторию ее движения, ни в коем случае не делайте никаких резких движений, ни руками (руль), ни ногами (педали). Просто отпустите педаль газа и очень скоро управляемость хотя-бы частично восстановится, после чего Вы сможете осторожно продолжить движение в зависимости от ситуации. Ни в коем случае в таком случае нельзя резко нажимать на газ, тормоз или изменять положение руля – неконтролируемый занос практически гарантирован.
Если же вы решили дополнительно защититься от аквапланирования на дороге с помощью подходящих шин, стоит помнить следующее:
1. Ни одна шина не гарантирует, что аквапланирования точно никогда не случится. Любая шина должна отводить и отводит воду с пятна контакта шины с дорожным покрытием, просто одна шина это делает лучше, другая – хуже. Поэтому для любой шины существует критический баланс толщины водяной пленки на дороге, массы автомобиля и скорости, при котором она (шина) в любом случае потеряет контакт с дорогой.
2. Разница в моменте наступления аквапланирования у классической и дождевой шин (примерно одного качества) – это просто какие-то километры в час, скорее всего даже не их десятки, поэтому покупка дождевой резины никак не должна отразиться на Вашем поведении.
3. Сама форма рисунка протектора дождевой резины предполагает, что при прочих равных дождевая шина будет более шумной, чем классическая, кроме того, изнашивается направленный протектор шины несколько быстрее классического.
В целом, хорошая дождевая резина однозначно лучше ведет себя при попадании в водяной слой на высокой скорости, но наличие таких шин можно условно сравнить с наличием подушек безопасности в автомобиле – хорошо, когда они есть, но дай Бог, чтобы они никогда не пригодились.
Дисками Реплика обычно называют копии штатных легкосплавных дисков различных марок автомобилей, с повторением не только дизайна, но и эмблемы автопроизводителя. Нередко также Replica считаются диски, которые просто имеют логотип того или иного производителя авто, не смотря на то, что подобных штатных дисков у данного производителя никогда не существовало.
Большинство дисков Реплика производятся в Китае и Турции без официального разрешения автопроизводителей на использование дизайна дисков и логотипов. Достоверной информации о реальном производителе Вам никто не даст, ибо розничные продавцы в большинстве случаев ее просто не имеют. Никаких заводских гарантий на такие диски также не существует, разве что иногда крупные торговые сети, уверенные в своих поставщиках, могут давать собственную гарантию. Главнй плюс данных дисков их цена. Диски Replica смотрятся на автомобиле красиво, естественно и престижно, и все это за значительно меньшую сумму денег, чем если покупать диски у официального представителя марки автомобиля.
Главные проблемы возникающие в процессе эксплуатации таких дисков — их лако-красочное покрытие, а точнее, его качество. Если в летний период и на хороших дорогах такие диски еще чувствуют себя вполне нормально, то с появлением первого реагента на зимних трассах эти диски запросто могут банально облезть, совершенно утратив свой внешний вид. Восстановление внешности, в совокупности с ценой Реплики, может обойтись потребителю в сумму, уже соизмеримую с покупкой пускай слегка б/у, но оригинальных штатных дисков.
Кроме того, может возникнуть проблема с весом и геометрией дисков. Даже если все они от одного производителя разница в весе дисков может быть существенной. Такая разница в весе дисков на одной оси создает неравномерную нагрузку на подвеску, что сокращает срок ее службы и делает поездки в экстремальных режимах крайне небезопасными.
Вобщем покупку таких дисков можно сравнить с лотереей. Но если все же вы решили приобрести именно такие диски убедитесь, что продавец готов предоставить Вам письменную гарантию, хотя-бы на полгода. Причем гарантийным случаем при этом должны быть не только изменения в геометрии диска, но и состояние лако-красочного покрытия. Сразу после покупки завезите диски в профессиональный шиномонтаж, где есть необходимое качественное оборудование, и попросите, чтобы диски полностью проверили на геометрию и одинаковость. И только после полной диагностики (включая взвешивание) можете бортировать на этих диска покрышки и смотреть, как они будут балансироваться.
Большинство дисков Реплика производятся в Китае и Турции без официального разрешения автопроизводителей на использование дизайна дисков и логотипов. Достоверной информации о реальном производителе Вам никто не даст, ибо розничные продавцы в большинстве случаев ее просто не имеют. Никаких заводских гарантий на такие диски также не существует, разве что иногда крупные торговые сети, уверенные в своих поставщиках, могут давать собственную гарантию. Главнй плюс данных дисков их цена. Диски Replica смотрятся на автомобиле красиво, естественно и престижно, и все это за значительно меньшую сумму денег, чем если покупать диски у официального представителя марки автомобиля.
Главные проблемы возникающие в процессе эксплуатации таких дисков — их лако-красочное покрытие, а точнее, его качество. Если в летний период и на хороших дорогах такие диски еще чувствуют себя вполне нормально, то с появлением первого реагента на зимних трассах эти диски запросто могут банально облезть, совершенно утратив свой внешний вид. Восстановление внешности, в совокупности с ценой Реплики, может обойтись потребителю в сумму, уже соизмеримую с покупкой пускай слегка б/у, но оригинальных штатных дисков.
Кроме того, может возникнуть проблема с весом и геометрией дисков. Даже если все они от одного производителя разница в весе дисков может быть существенной. Такая разница в весе дисков на одной оси создает неравномерную нагрузку на подвеску, что сокращает срок ее службы и делает поездки в экстремальных режимах крайне небезопасными.
Вобщем покупку таких дисков можно сравнить с лотереей. Но если все же вы решили приобрести именно такие диски убедитесь, что продавец готов предоставить Вам письменную гарантию, хотя-бы на полгода. Причем гарантийным случаем при этом должны быть не только изменения в геометрии диска, но и состояние лако-красочного покрытия. Сразу после покупки завезите диски в профессиональный шиномонтаж, где есть необходимое качественное оборудование, и попросите, чтобы диски полностью проверили на геометрию и одинаковость. И только после полной диагностики (включая взвешивание) можете бортировать на этих диска покрышки и смотреть, как они будут балансироваться.
Перед тем, как приступить к выбору летних шин, вспомните хорошенько, в каких условиях Вам довелось ездить прошлый сезон, попробуйте объективно оценить свои предпочтения по стилю вождения и реальные возможности Вашего автомобиля. Вам в любом случае придется выбрать наиболее важные для Вас критерии при выборе покрышек, и ни один специалист, продавец либо коллега на любимом автофоруме, не сможет это сделать за Вас.
Какие характеристики важны в летней шине?
Наиболее важными потребительскими характеристиками летних шин являются:
1. Цена (зависит от производителя, состава резиновой смеси, рисунка протектора и маркетингового позиционирования на рынке).
2. Эффективность сцепления с дорожным покрытием (зависит от состава резины, ширины профиля, рисунка протектора и структуры силового каркаса шины).
3. Курсовая устойчивость (зависит от ширины профиля, рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
4. Шумность (зависит от рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
5. Жесткость (зависит от высоты профиля шины, состава резиновой смеси и структуры силового каркаса шины).
6. Управляемость (зависит от ширины профиля, рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
7. Износоустойчивость (зависит от рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
8. Противодействие аквапланированию (зависит от ширины профиля, рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
9. Устойчивость в поворотах на различном дорожном покрытии (зависит от рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
10. Скоростной режим (зависит от рисунка протектора и состава резиновой смеси).
11. Вес (зависит от ширины профиля, а также материалов, используемых в производстве).
Выбор протектора
Существует три основных вида протектора летних шин: симметричный классический, направленный и ассиметричный. Каждый из этих типов имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
Классический симметричный протектор обычно нанесен на шины средней и низкой ценовой категории и является универсальным с точки зрения условий эксплуатации. Такой протектор умеренно отводит воду из пятна контакта автошины с дорогой, достаточно уверенно чувствует себя на трассе, в городе и даже не грунтовых дорогах, не слишком шумит, достаточно долго служит и, вобщем, подходит большинству автолюбителей. Главный плюс такой резины в универсальности и доступной цене. Однако на данном типе резины не следует сильно превышать скорость, особенно в поворотах и на мокром покрытии.
Направленный рисунок протектора шины, как правило, свидетельствует о «мокрой» специализации автошины. Такая покрышка значительно увереннее чувствует себя при попадании в лужу или во время сильного дождя. Благодаря сниженной жесткости внешних краев протектора (за счет водоотводящих каналов), такая шина покажет сниженные характеристики курсовой устойчивости. Кроме того, рисунок протектора в виде «елочки» заметно больше шумит, нежели классические продольные канавки классики. Из неудобств данного типа протектора стоит выделить неудобства, связанные с запасным колесом – ведь заранее угадать, на какой стороне нужно будет заменить колесо невозможно, а установка на левую и правую стороны оси у такой резины различается.
Ассиметричная летняя шина – это существенно улучшенная классическая, поскольку при улучшении определенных важных характеристик остается универсальной и отлично подходит для эксплуатации в любых условиях. За счет того, что одна из сторон всегда будет внешней, производителям удается заметно улучшить некоторые характеристики шины, причем практически без ущерба для других параметров. Наиболее очевидным является отсутствие вышеописанной проблемы с запаской, аналогичной направленным шинам. Делая более плотными и жесткими шашки на внешней стороне протектора, производители добиваются существенного улучшения курсовой устойчивости. При этом внутренние стороны протектора ассиметричной шины снабжаются широкими водоотводящими каналами, что обеспечивает улучшенное противодействие аквапланированию. Единственным недостатком, пожалуй, таких покрышек является цена: далеко не каждый автолюбитель может себе позволить такие шины.
Какие характеристики важны в летней шине?
Наиболее важными потребительскими характеристиками летних шин являются:
1. Цена (зависит от производителя, состава резиновой смеси, рисунка протектора и маркетингового позиционирования на рынке).
2. Эффективность сцепления с дорожным покрытием (зависит от состава резины, ширины профиля, рисунка протектора и структуры силового каркаса шины).
3. Курсовая устойчивость (зависит от ширины профиля, рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
4. Шумность (зависит от рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
5. Жесткость (зависит от высоты профиля шины, состава резиновой смеси и структуры силового каркаса шины).
6. Управляемость (зависит от ширины профиля, рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
7. Износоустойчивость (зависит от рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
8. Противодействие аквапланированию (зависит от ширины профиля, рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
9. Устойчивость в поворотах на различном дорожном покрытии (зависит от рисунка протектора и от состава резиновой смеси).
10. Скоростной режим (зависит от рисунка протектора и состава резиновой смеси).
11. Вес (зависит от ширины профиля, а также материалов, используемых в производстве).
Выбор протектора
Существует три основных вида протектора летних шин: симметричный классический, направленный и ассиметричный. Каждый из этих типов имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
Классический симметричный протектор обычно нанесен на шины средней и низкой ценовой категории и является универсальным с точки зрения условий эксплуатации. Такой протектор умеренно отводит воду из пятна контакта автошины с дорогой, достаточно уверенно чувствует себя на трассе, в городе и даже не грунтовых дорогах, не слишком шумит, достаточно долго служит и, вобщем, подходит большинству автолюбителей. Главный плюс такой резины в универсальности и доступной цене. Однако на данном типе резины не следует сильно превышать скорость, особенно в поворотах и на мокром покрытии.
Направленный рисунок протектора шины, как правило, свидетельствует о «мокрой» специализации автошины. Такая покрышка значительно увереннее чувствует себя при попадании в лужу или во время сильного дождя. Благодаря сниженной жесткости внешних краев протектора (за счет водоотводящих каналов), такая шина покажет сниженные характеристики курсовой устойчивости. Кроме того, рисунок протектора в виде «елочки» заметно больше шумит, нежели классические продольные канавки классики. Из неудобств данного типа протектора стоит выделить неудобства, связанные с запасным колесом – ведь заранее угадать, на какой стороне нужно будет заменить колесо невозможно, а установка на левую и правую стороны оси у такой резины различается.
Ассиметричная летняя шина – это существенно улучшенная классическая, поскольку при улучшении определенных важных характеристик остается универсальной и отлично подходит для эксплуатации в любых условиях. За счет того, что одна из сторон всегда будет внешней, производителям удается заметно улучшить некоторые характеристики шины, причем практически без ущерба для других параметров. Наиболее очевидным является отсутствие вышеописанной проблемы с запаской, аналогичной направленным шинам. Делая более плотными и жесткими шашки на внешней стороне протектора, производители добиваются существенного улучшения курсовой устойчивости. При этом внутренние стороны протектора ассиметричной шины снабжаются широкими водоотводящими каналами, что обеспечивает улучшенное противодействие аквапланированию. Единственным недостатком, пожалуй, таких покрышек является цена: далеко не каждый автолюбитель может себе позволить такие шины.
а нашем сайте есть обзорный материал теста шипованных зимних шин, ниже марки тестируемой резины, а вот ссылка на подробный материал.
Для теста были взяты зимние шипованные шины, как представители самого популярного типа зимних покрышек на просторах СНГ. Решено было остановиться на таких шинах, как:
Nokian Hakkapeliitta 8
Continental ContiIceContact
Gislaved Nord Frost 100
Pirelli Winter Ice Zero
Michelin X-Ice North 2
Goodyear UltraGrip Ice Arctic
Dunlop Ice Touch
Bridgestone Ice Cruiser 7000
Hankook Winter i*Pike
Kama Euro-519
Для теста были взяты зимние шипованные шины, как представители самого популярного типа зимних покрышек на просторах СНГ. Решено было остановиться на таких шинах, как:
Nokian Hakkapeliitta 8
Continental ContiIceContact
Gislaved Nord Frost 100
Pirelli Winter Ice Zero
Michelin X-Ice North 2
Goodyear UltraGrip Ice Arctic
Dunlop Ice Touch
Bridgestone Ice Cruiser 7000
Hankook Winter i*Pike
Kama Euro-519
Зимние шины R 16, предлагаемые нашей компанией, составляют лучшую десятку среди других шин. Шипованые варианты колес качественны и безопасны на дорогах с гололедицей, так как защищают автомобиль от скольжения в плохую зимнюю погоду для проезда по трассе. Шины Hankook- очень надежны при движении по мокрой дороге или льду, поэтому пользуются активным спросом среди покупателей интернет магазина stoshin.ru.
Не менее интересными и практичными зимой выступают нешипованые шины с три D ламелями Yokohama ADVAN Winter V902, которые обеспечивают четкую цепкость при езде на заснеженных и мокрых дорогах. В этом варианте очень широкая поверхность, которая способствует плавному движению по трассе иномарок за счет жесткости блоков шины.
Не менее интересными и практичными зимой выступают нешипованые шины с три D ламелями Yokohama ADVAN Winter V902, которые обеспечивают четкую цепкость при езде на заснеженных и мокрых дорогах. В этом варианте очень широкая поверхность, которая способствует плавному движению по трассе иномарок за счет жесткости блоков шины.
Если вы решили сделать выбор в пользу шипов, то помните — все четыре колеса должны быть с шипами. Два шипованных колеса на ведущей оси при нешипованных на ведомой гарантируют вам неконтролируемый занос при экстренном торможении на льду или укатанном снегу. Дело в том, что разница в сцеплении с дорогой у шипованных и нешипованных шин на этих покрытиях слишком велика, а конструкторы, создавшие Ваш автомобиль, рассчитали распределение тормозных нагрузок исходя из того, что шины спереди и сзади будут одинаковые.
Вопрос о нужности шипов каждый водитель решает для себя сам. Утверждение, что шипы зимой – это однозначно повышенная безопасность, оправданно лишь частично. Шипы действительно сократят тормозной путь на хорошо укатанном снегу и ледяной корке, а соответственно, улучшат устойчивость автомобиля и упростят старт и разгон в тех же условиях. Но вот на сухом и мокром асфальте шипы как раз наоборот – существенно снижают сцепление колес с дорогой, что, в свою очередь существенно удлиняет тормозной путь и снижает заносоустойчивость, а в рыхлом снегу или на болотистой грунтовке шипы гораздо бытрее «вкопают» Ваш автомобиль и посадят его «на пузо».
Кроме того, многие современные нешипованные зимние шины по сцеплению с дорогой в откровенный гололед практически не уступают шипам, особенно если температура воздуха опускается ниже -15 градусов. Происходит это благодаря структуре протектора, на котором "высечены" поперечные ламели, называемые в народе "липучками".
Главным фактором при выборе шипованной резины всегда остается ваш опыт и погодные условия. Постарайтесь вспомнить, сколько конкретно дней прошлой зимой под Вашими колесами был настоящий гололед? Если Вам действительно часто приходится, затаив дыхание наблюдать, остановится ли Ваш авто перед очередным препятствием, ощущая вибрацию педали тормоза (если есть система ABS), вероятно, Вам либо таки нужны шипы, либо же стоило бы пересмотреть стиль зимнего вождения. Кроме того, шипы более эффективны для тяжелых внедорожников и могут пригодиться владельцам заднеприводных машин на скользких подъемах.
Для того, чтобы купить шины для летнего и зимнего периода времени, можно заранее заказать на сайте в интернете http://stoshin.ru подходящий вариант, который необходимо подобрать к определенной марке машины по размеру, форме, цвету и сезону. Нешипы используются в летнее время в отличие от шипованых моделей шин, которые крайне необходимы для использования зимой.
Вопрос о нужности шипов каждый водитель решает для себя сам. Утверждение, что шипы зимой – это однозначно повышенная безопасность, оправданно лишь частично. Шипы действительно сократят тормозной путь на хорошо укатанном снегу и ледяной корке, а соответственно, улучшат устойчивость автомобиля и упростят старт и разгон в тех же условиях. Но вот на сухом и мокром асфальте шипы как раз наоборот – существенно снижают сцепление колес с дорогой, что, в свою очередь существенно удлиняет тормозной путь и снижает заносоустойчивость, а в рыхлом снегу или на болотистой грунтовке шипы гораздо бытрее «вкопают» Ваш автомобиль и посадят его «на пузо».
Кроме того, многие современные нешипованные зимние шины по сцеплению с дорогой в откровенный гололед практически не уступают шипам, особенно если температура воздуха опускается ниже -15 градусов. Происходит это благодаря структуре протектора, на котором "высечены" поперечные ламели, называемые в народе "липучками".
Главным фактором при выборе шипованной резины всегда остается ваш опыт и погодные условия. Постарайтесь вспомнить, сколько конкретно дней прошлой зимой под Вашими колесами был настоящий гололед? Если Вам действительно часто приходится, затаив дыхание наблюдать, остановится ли Ваш авто перед очередным препятствием, ощущая вибрацию педали тормоза (если есть система ABS), вероятно, Вам либо таки нужны шипы, либо же стоило бы пересмотреть стиль зимнего вождения. Кроме того, шипы более эффективны для тяжелых внедорожников и могут пригодиться владельцам заднеприводных машин на скользких подъемах.
Для того, чтобы купить шины для летнего и зимнего периода времени, можно заранее заказать на сайте в интернете http://stoshin.ru подходящий вариант, который необходимо подобрать к определенной марке машины по размеру, форме, цвету и сезону. Нешипы используются в летнее время в отличие от шипованых моделей шин, которые крайне необходимы для использования зимой.
На сайте интернет магазина stoshin.ru предоставляются услуги по доставке шин и дисков к иномаркам по всей территории Москвы и ближнего зарубежья в течение одного-двух дней. Широкая активность в приобретении качественных и недорогих шин по Подмосковью очень существенно повлияла на количество поставляемой продукции.
Теперь увеличилось число потенциальных и постоянных клиентов по всем регионам Московской области и территории Российской Федерации, поэтому поставки осуществляются ежедневно самовывозом. Для более детальной информации достаточно зайти на сайт компании http://stoshin.ru, где можно ознакомиться с условиями поставок и заказов по регионам.
Теперь увеличилось число потенциальных и постоянных клиентов по всем регионам Московской области и территории Российской Федерации, поэтому поставки осуществляются ежедневно самовывозом. Для более детальной информации достаточно зайти на сайт компании http://stoshin.ru, где можно ознакомиться с условиями поставок и заказов по регионам.
В автомобиле важными элементами являются шины и диски для колес, которые должны быть всегда в исправном состоянии, так как от этого зависит жизнь водителя и пассажиров. Чтобы приобрести качественные шины для автомобиля, важно правильно подойти в этому вопросу и выбрать надежные и прочные, которые буду служить длительный срок верой и правдой.
В настоящее время приобретение зимних шин особенно актуально, так как, в скользкую погоду или гололед на дорогах машина становится неуправляемой, что небезопасно, как для пешеходов, так и для водителя автомобиля. Поэтому необходимо уделить особое внимание шинам интернет-магазина stoshin.ru, где несложно найти те модели, которые подходят для различных марок автомобилей.
В настоящее время приобретение зимних шин особенно актуально, так как, в скользкую погоду или гололед на дорогах машина становится неуправляемой, что небезопасно, как для пешеходов, так и для водителя автомобиля. Поэтому необходимо уделить особое внимание шинам интернет-магазина stoshin.ru, где несложно найти те модели, которые подходят для различных марок автомобилей.